Дешевый ленточный фундамент

При строительстве небольших коттеджей и домов, возводимых по каркасной технологии, можно сэкономить значительные средства за счет выбора конструкции фундамента, требующей сравнительно небольшого количества бетона и арматуры, а также трудовых затрат. Наиболее распространенный вид дешевого фундамента коттеджа — ленточный мелкозаглубленный фундамент. При этом, монолитная лента может устраиваться как с небольшими усиливающими сваями, так и без них. Поскольку основание фундамента залегает выше глубины промерзания грунта, в зимний период возможны некоторые деформации ленты в результате «морозного пучения» грунта, но для грамотно спроектированных надземных каркасных конструкций коттеджа подобные проблемы не будут столь существенными, так как каркасные стены и перекрытия имеют некоторый запас гибкости. Строительство коттеджа начинается с геодезической разметки фундамента и выемки грунта определенной глубины и размеров в плане.

Откопка траншеи для фундамента

На дне подготовленной траншеи размечаются оси свай, после чего пробуриваются отверстия диаметром 200 мм и глубиной около полутора метров. Бурение удобнее производить буром  с бензиновым приводом, но при наличии достаточного времени и сил, можно обойтись и недорогим ручным буром.

Пробуривание отверстий под сваи

Сваи устраиваются по длине фундаментной ленты с проектным шагом, а также в обязательном порядке в местах пересечения ленты и на углах фундамента. На дно подготовленной скважины засыпается песок на высоту 15-20 см и вручную уплотняется. Каждая скважина требует незначительного количества материалов — несколько прутков арматуры и менее 0,2 куб.м. бетона. За счет этого, общая стоимость ленточного фундамента со сваями лишь немного дороже фундамента без свай, особенно при использовании технологии устройства обсадных оболочек, о которых речь идет ниже.

Подготовленная скважина под сваю

Стандартное техническое решение при устройстве свай — погружение в скважину обсадных труб, в которые, в свою очередь, устанавливаются арматурные каркасы. Однако, стоимость таких труб довольно высока — больше чем стоимость арматуры и бетона для свай. Если же мы имеем целью при строительстве коттеджа оптимизировать все расходы, в качестве обсадных оболочек можно использовать не трубы, а свернутые в виде цилиндров полотна из гидростеклоизола. Таким образом, из одного рулона гидростеклоизола, стоимостью около 500 рублей, можно подготовить оболочки для 5-6 свай. Отрезок гидростеклоизола сворачивается в цилиндр диаметром немного меньше, чем диаметр отверстия, закрепляется скобами с помощью степплера и затем вставляется в скважину.

Установка оболочек из гидростеклоизола

Завершив подготовку свай, приступают к монтажу опалубки фундаментной ленты. Самый экономичный вариант опалубки — использование щитов из обрезной доски. Если в коттедже требуется фундамент с гладкими гранями, в состав конструкций опалубки добавляют листы фанеры, обеспечивающей ровные плоскости бетонных конструкций. Однако для нашего коттеджа вполне подходит самая простая опалубка из досок, поскольку даже небольшие отклонения плоскости фундаментной ленты впоследствии будут устранены при отделке цоколя коттеджа.

Опалубка ленточного фундамента

Важной частью деревянной опалубки фундамента являются усиливающие элементы — стойки, упоры, подкосы и стяжки. Стойки являются основным несущим элементом опалубки, они устанавливаются снаружи опалубочных щитов с определенным шагом, по возможности закрепив нижний конец стоек в грунте. Сами стойки дополнительно закрепляются подкосами из досок, которые в верхней части крепятся к упорному брусу, прибитому к стойке, а в нижней части каждый подкос упирается к забитому в землю колышку (упору) и дополнительно к горизонтальному элементу опалубки. И еще одна важная часть опалубки — горизонтальные стяжки — доски, которые плашмя крепятся к верхним торцам обоих щитков опалубки. Эти доски воспринимают растягивающие нагрузки, возникающие при бетонировании, когда бетон старается выдавить щиты опалубки наружу.

Усиление опалубки подкосами

Щиты опалубки с внутренней стороны желательно покрыть пергамином или полиэтиленовой пленкой. Этот слой позволит предотвратить вытекание цементного молочка, сделает опалубку более герметичной, а поверхность бетона — более гладкой. Пергамин или пленка крепится к доскам строительным степплером. Далее, в соответствии с рабочим проектом фундамента производится установка арматурных стержней — основной рабочей арматуры, идущей по длине ленты, а также монтажной вертикальной и горизонтальной арматуры, позволяющей надежно фиксировать рабочие продольные стержни. Арматурные стержни крепится между собой с помощью вязальной проволоки. После проверки проектного положения опалубки и арматуры можно начинать бетонные работы. Бетон для фундамента оптимально заказать на каком-либо близлежащем бетонном заводе. Если отсутствует возможность использования товарного бетона с доставкой и разгрузкой автобетоносмесителем, придется покупать составляющие бетонной смеси — песок, щебень, цемент, и изготавливать бетон непосредственно на площадке вручную или электробетономешалкой.

Армирование и бетонирование фундамента

Основные принципы, которых следует придерживаться при бетонировании конструкций, следующие. Во-первых, бетон не должен разбавляться водой, даже если его пластичность кажется недостаточной и работа с густым бетоном становится затруднительной. Добавление воды в бетон нарушает его качественные характеристики. С целью улучшения удобоукладываемости бетона, в него можно добавить специальную добавку — пластификатор. Количество такой добавки определяется исходя из густоты и объема бетона. Второй важный момент — необходимость виброуплотнения бетона, поскольку бетонная смесь должна заполнить все пустоты в пространственном контуре опалубки. Виброуплотнение осуществляют электрическими вибраторами различных видов и размеров.

Укладка бетона в опалубку

После заполнения опалубки бетоном и его виброуплотнения, верхнюю грань фундаментной ленты заглаживают мастерками.Если после бетонирования остались излишки бетона, его можно пустить в дело, подготовив заранее небольшие формы для бетонных блоков. Другой вариант —  пустить бетон в отмостку, бетонную площадку или другие конструкции на участке строительства. Но об этом надо подумать заранее.

Завершение разгрузки автобетоносмесителя

Большинство современных коттеджей проектируется с учетом размещения в них печей или каминов. Для подобных массивных элементов необходимо устройство своего фундамента, как правило — прямоугольной или квадратной в плане формы. Оптимальным вариантом является совмещение фундамента печи основным фундаментом коттеджа под стены, в едином совмещенном монолите. Для этого достаточно немного изменить контуры опалубки и добавить армирования в будущий фундамент печи, а уже бетонирование будет производиться одновременно с бетонированием всего фундамента.

Бетонирование фундамента под печь или камин

В первые дни после бетонирования необходимо обеспечить уход за бетоном, т.е. его увлажнение, предотвращение от быстрого высыхания и растрескивания на солнце. Для этого фундаментную ленту накрывают пленкой, периодически поливая верхнюю грань водой (двух поливов в день вполне достаточно). Эту процедуру желательно проделывать первые два-три дня после бетонирования.

Выравнивание поверхности бетона

Бетон, набравший опалубочную прочность, можно освобождать от опалубки. Подкосы и стяжки опалубки последовательно разбираются ломиком и монтажкой, затем опалубочные щиты аккуратно отжимаются от боковых стенок фундаментной ленты. Демонтаж необходимо осуществлять без повреждения бетонной конструкции. Доски от разобранной опалубки можно в дальнейшем использовать, очистив их специальной металлической щеткой, насаженной на болгарку.

Демонтаж опалубки фундамента

Уровень верха фундамента коттеджа можно увеличить, выложив по получившемуся бетонному основанию один или несколько рядов бетонных блоков. Увеличение высоты фундамента, а соответственно и цоколя, придает коттеджу более основательный и гармоничный вид. И при эксплуатации коттеджа высокий цоколь является более предпочтительным.

Увеличение высоты фундаментной ленты